ЖДИЛЬИ РОМЕО

Ромео Джильи в отличие от Армани, Версаче и Ферре не является лидером итальянской моды, если принять во внимание только коммерческие показатели, но он создал индивидуальный стиль, который отличается от привычных представлений об итальянском дизайне одежды. В 1980-е гг., в эпоху агрессивных стилей «секси» и «неоклассики», он создавал романтические коллекции, в 1990-е гг., в эпоху «историзма» и «минимализма», — этнические коллекции. Ромео Джильи родился в 1951 г. в Болонье. Его дед и отец были букинистами, и детство он провел среди антикварных картин и старинной мебели. Как и многие известные стилисты, Джильи сначала изучал архитектуру, а затем занялся дизайном одежды.

Первую коллекцию представил в 1984 г., сразу продемонстрировав собственное видение образа женщины — в эпоху агрессивных бизнесвумен Джильи создавал романтические образы. Трикотажные платья не обнажали тело, а скорее окутывали, скрывали его. В его подходе к формообразованию одежды чувствовалось влияние японцев-деконструктивистов, прежде всего Р. Кавакубо: «Джильи упростил и приглушил стиль многих моделей, созданных Кавакубо для «Комм де гарсонн», добавил миланское чувство и превратился в одного из самых популярных дизайнеров со дня показа его первой коллекции».

Сам Джильи отрицал влияние японцев на свое творчество, но его модели, которые приобретали свою форму только на теле человека, «странные» объемы и драпировки, не похожие на структурные модели и четкие силуэты других итальянских стилистов, несомненно, передавали восточное отношение к одежде, «пропущенное» через сознание европейца.

В 1990-е гг. Р. Джильи увлекся этническим стилем, представляя коллекции, в которых смешивались восточные цвета и ткани, вдохновляясь впечатлениями от своих путешествий по миру. Работу над очередной коллекцией мужской или женской одежды Джильи начинает с создания отдельных предметов одежды, в которых пытается воплотить свои представления и впечатления, затем собирает их в ансамбль. Джильи нередко отказывался от традиционного дефиле с манекенщицами и манекенщиками, предпочитая передавать образ коллекции в особой атмосфере, создаваемой звуками, запахами и цветными драпировками залов, где одежда выставлялась на манекенах или вешалках. Тем самым на первый план выступали качество самой одежды, ее покрой, фактуры тканей и сложные цветовые сочетания. Формы африканской и традиционной ближневосточной одежды, шелк, лен и раффия, вышитые бархат и атлас, сложные приглушенные «цвета земли» и «цвета пряностей», изысканные украшения и выразительные головные уборы создавали неоднозначные образы, в которых переплетались западное и восточное, традиции и современность. Такой подход к использованию этнических традиций в 1990-е гг. казался актуальным и сохранил свою привлекательность для потребителей и в начале XXI в.